a mí también me interesa

Lo primero debes cerrar la entrada y la salida de agua del radiador, luego aflojar una de esas conexiones para que salga el agua del radiador poniendo un cubo para recoger dicha agua.

No es tan facil, o puede no serlo. El problema es que como las llaves de calefaccion asumen que los radiadores estan detras no siempre cierran hermeticos.

Asi que si no esta en el piso superior es posible que tengas que vaciar toda la instalacion.

Por otro lado si vas a tenerlo durante un tiempo parado, en estos momentos, te interesa comprar unos tapones para poderlo cerrar y volver a poner la caldera en marcha.

Hola, este es mi primer mensaje en este foro. Mi compañera y yo llevamos un par de semanas liados con el tema de quitar el estucado (gotele) del piso. Aun no lo tenemos del todo decidido, por lo que hemos empezado con un pequeño distribuidor y todavia estamos en la fase de enyesar algunos grandes desperfectos escondidos detras de unas maderas que forraban uno de los pasos a este distribuidor.

El finde pasado tuve mi bautizo con el yeso, y aunque el primer dia me deprimi bastante, al tercer dia consegui incluso hacer una cornisa. Soy informatico (esa gente que no sabe hacer nada bien), pero me tira el hacerme las cosas yo por lo que espero poder ayudar en algo en algun momento. Sin embargo, ahora mismo creo que estamos en el mismo punto que estaba raulw, intentando quitar el primer radiador para acceder a la pared, y con problemas.

Tal y como dice lustorgan, aunque cerramos la entrada y salida de agua del radiador, cuando abro el purgador para sacar algo de agua y con la intencion de despues abrir el tapon de abajo, esta no para de salir, lo cual quiere decir que o bien la entrada (yo creo que es esa) o la salida no acaban de cerrar del todo. Asi a traves de este purgador llego a bajar la presion de la caldera a 0.

Una solucion seria cerrar en la caldera las dos llaves (entrada y salida) del circuito de calefaccion, sin embargo parece ser que esto puede dañar la caldera si se deja asi durante mas de una semana. Estaria muy agradecido si alguien pudiera confirmar esto porque no lo entiendo y no he encontrado nada especifico al respecto.

He hecho unas fotos al radiador para mañana ir a buscar unos tapones.



































Supongo que cuando los tenga, los pasos seran

a) cerrar el circuito completo de calefaccion
b) abrir un poco el purgador para que salga algo de agua y no haya presion en el sistema.
c) quitar la tuerca de la izquierda que se ve en la segunda foto (o es mejor la de la derecha? Supongo que si encuentro los tapones ya sabre cual tengo que quitar. Por aqui imagino saldra bastante agua.
d) quitar la tuerca de la derecha de la primera foto (o la de la izquierda segun como sea el tapon.
e) poner los tapones (usando teflon)
f) abrir el circuito de la calefaccion
g) ajustar la presion de la caldera si es necesario.

Perdonad por el tocho, pero le tengo mucho respeto al tema del agua, la caldera es bastante nueva y tiene que durar muchos años. Ademas, si este proceso es mas o menos correcto (ya dire como va) le puede servir a otra gente.

Un saludo, y espero que raulw no se moleste por meterme en su hilo. Si no es lo correcto dadme un toque.

Hola de nuevo,
En una casa de reformas de baños y cocinas de aqui al lado he encontrado dos tapones ciegos. 0.40€ cada uno. Mas o menos he seguido los pasos que indico en mi anterior post y voila... este es el resultado.




































Tengo que decir que entre el paso b) y c) he decidido cerrar la entrada de agua fria a la caldera y apagarla completamente, ya que incluso teniendo el circuito de calefaccion cerrado, aun salia alguna gotita por el purgador. De esta manera me he asegurado del todo. Consecuentemente, entre los pasos f) y g) he vuelto a abrir la entrada de agua fria a la caldera y la he enchegado.

De este modo, tengo todo el sistema funcionando con normalidad y puedo tardar el tiempo que quiera en arreglar la pared donde esta este radiador sin tener que preocuparme de lo siguiente:
En la tienda donde he pillado los tapones ciegos me han confirmado que si el circuito de calefaccion esta cerrado/vacio durante mucho tiempo es posible, especialmente si la caldera tiene un tiempo y tiene cal por el sistema, que la bomba de la caldera no enchegue despues por quedarse bloqueada, pero normalmente tienen un tornillo para desbloquearla.

Un saludo, y gracias a todos por este foro. Llevo dias buscando cosas por internet y siempre vengo a parar aqui, donde he encontrado consejos muy utiles.

Hola: acabo de conectarme, hace tiempo que no he podido entrar, por temas ajenos al foro, y he visto tus post.
Aunque creo que llego un poco tarde efectivamente es así como lo hice... bueno no acabo de entender tu comentario respecto a la entrada de agua, pero salvo eso, me parece correcto. Yo tuve la calefacción funcionando un par de semanas con los tapones, sin ningún problema.

Lo que me ha chocado es lo de la entrada de agua que comentas. Al menos en mi caso la entrada tiene una llave externa, que esta abierta, ya que es para el agua caliente, y luego una en la caldera que da el paso del agua fría al circuito de calefacción para llenarlo. Una vez lleno esta llave debe cerrarse, ya que de lo contrario la presión subirá más de lo recomendado, lo que no es bueno.
No sé si todas las calderas funcionan con el mismo sistema, pero mucho me extrañaría que usaran otro, ya que al calentarse y enfriarse el agua se pudre y coge óxidos de la tubería y, a menos que incorporara algún sistema antiretorno0, esos contaminantes pasarían al agua que bebemos, entre otras cosas.

Hola lustorgan,
Tengo una Junkers ceraclass midi. Tiene tres llaves 1) entrada agua fria a caldera 2) entrada agua circuito calefaccion y 3) retorno agua circuito calefaccion. Cuando la instalaron las dejaron las tres abiertas, y cuando vino el tecnico de Junkers a hacer la puesta en marcha tambien. Imagino que, como dices, son valvulas con sistema anti-retorno. No hay ninguna otra llave a parte de la general del agua para todo el piso.

De todos modos, tiene que venir un fontanero a mirar unos bajantes de gas del edificio y viene a verlos desde mi patio, asi que aprovechare para comentarle. Si hay novedades ya posteare.

Lo mio no seran solo dos semanas, tendre el radiador quitado bastante mas porque no me puedo poner con el estucado todo lo que me gustaria, pero si he entendido bien, al ser una instalacion bitubo, lo que he hecho no deberia ser problema. Es basicamente como si hubiera anulado un radiador para siempre, todo el circuito continua lleno de agua y funcionando con toda normalidad. La diferencia es que espero poder volver a colocar el radiador dentro de uno o dos meses. Luego le tocara al de alguna otra habitacion, o quiza compro suficientes tapones ciegos y los quito todos menos los de los baños y la cocina, donde por suerte el estucado no se puso.

Del inventor del estucado prefiero no opinar.

Si tienes caldera de calefacción y agua caliente esas tres llaves (externas) son normales. La mía también esta así. con una cuarta salida, sin llave, para el agua caliente. Lo que te digo es que, ademas, dentro de la caldera hay una llave más, que sirve para que el agua fría entre de la red al circuito de calefacción. Esta ultima una vez lleno se cierra.

Por otra parte tienes que tener en cuenta que si tienes purgador manual te conviene purgar la instalación tal cual montes el radiador, ya que si no el aire se te ira a otros radiadores, y ademas te dará problemas de oxido.
Si el purgador es automático también seria conveniente, pero eso puede significar muchas horas de uso... y en verano puede ser un infierno. Así que quizás te sea mas rentable comprar tapones para todos.

Hola lustorgan, si, es exactamente como describes. Dos entradas y dos salidas, una de ellas sin llave. Hay simbolitos que lo indican claramente. Creo que te refieres a lo que llaman la llave de llenado. Es esa? La abres hasta que la presion de la caldera marque mas de 1 (no mas de 2) y cierras. Yo no veo ninguna llave mas.

Estoy de acuerdo contigo. Solo compre dos tapones ciegos para hacer el experimento (confirmar que yo solo puedo quitar un radiador), pero ya tenia en mente el comprar para todos los radiadores. Asi solo tengo que cerrar el circuito una vez, vaciarlo, quitar todos los radiadores, poner tapones, y volver a abrir el circuito para seguir el consejo del tecnico de junkers, que ademas dice que esas valvulas no conviene abrir y cerrar muy a menudo. Cuando haya acabado todo el piso (dentro de un par de años al paso que voy!) seguire el mismo proceso pero a la inversa.

Efectivamente me refiero a la llave de llenado. Con esta cerrada, que es como funciona la caldera, no debería de seguir saliendote agua una vez vacío el circuito.

De todas formas, aunque no es conveniente llenarlo muchas veces, porque puede hacer acumulaciones de cal, te interesa tener operativo lo más posible en el mes de septiembre octubre, para poder pasar el invierno. Así que yo, de ti, no quitaría mas que los que puedas hacer este verano.

Bueno, es que si la llave de llenado no la cierras, iria entrando agua en la caldera y la presion iria subiendo hasta que saliera a chorro por la valvula de seguridad. Por supuesto, la llave de llenado solo se abre para poner la presion en su punto y entonces se cierra.

La situacion fue en mi primer intento de quitar el radiador, cerre las llaves que hay en el radiador (entrada y salida). La de entrada con la mano, lo mas que pude pero sin pasarme, y la de salida con llave hallen. Entonces abri el purgador, para quitar presion en el radiador y que ya saliera un poquito de agua. El caso es que no paraba de salir un hilito. Cuando empece a pensar que quiza alguna de estas llaves no cerraba al 100%, ui a mirar la presion en la caldera, y vi que la presion estaba a 0. Mi teoria se confirmaba. Entonces lo que hice fue cerrar, dando un cuarto de vuelta con el tornavis, tanto la entrada como la salida del circuito de calefaccion en la misma caldera. Incluso sin darle presion a la caldera, el hilito seguia saliendo por el purgador. Espere como un cuarto de hora y el hilito continuaba. Mi deduccion: las llaves de llenado y vaciado en la caldera del circuito de calefaccion tampoco cierran al 100%.

Quiza debiera haber esperado mas, pero bueno, cerrando llaves a nivel de radiador y a nivel de caldera pude quitar el radiador y poner los tapones ciegos. Muy probablemente hare como describes, quitar algunos radiadores, trabajar en esas estancias, y cuando esten terminadas entonces colocarlos y quitar el resto. Asi necesitare menos tapones (aunque son muy baratos) y solo tendre que vaciar y llenar el circuito tres veces.

Muchas gracias por tu interes y consejos.

El problema de no hacerlo todo de golpe no es por los tapones.
En la construcción nos pusieron una caldera que no iba y el primer año casi no se calentaban los radiadores. Al final cuando el abogado, pues llegamos a esas, se puso en contacto con ellos nos sustituyeron la caldera. Pero te aseguro que un invierno sin radiadores no es especialmente cómodo ni barato, aunque tiramos de unos calefactores, pero no es lo mismo.

Evidentemente que tienen regulador de presión, lo que sirve para que no revientes de todas formas instalador ¿dejarais permanentemente abierto el grifo del agua caliente del lavabo?

No ¿verdad? pues eso es lo mismo que si no cierra bien la entrada: El agua entra en la caldera y se sale hacia el desagüe por la válvula de seguridad.
con lo que tenemos los siguientes problemas:
1.- acumulación de cal en la caldera. Eso si que la fastidia.
2.- Gasto de agua. Podría incurrir incluso en ilegalidad dadas las leyes de sequía.
3.- Gasto de energía. al entrar agua fría baja la temperatura general luego a la caldera le cuesta más calentar la casa.

y esto son solo los que se me ocurren así a bote pronto.


Y aun así me alegro de haber puesto caldera de gas después de la guarrada (--> robo legal, en mi opinión, aprobado ademas por el gobierno) que han hecho las compañías eléctricas con la tarifa nocturna.

hola a todos, quisiera aportar un par de cosillas:

1º puedes cerrar las llaves de salida y retorno de la calefaccion a la altura de la caldera y dejando el circuito interno de esta a 1 kilo, puede estar asi el tiempo que haga falta, igual que ocurre en verano cuando no usamos la calefaccion.

2º el detentor, ( o llave de salida que va con allen) y la llave de entrada, se pueden cerrar con fuerza que para eso estan, a veces si no apretando fuerte no cierran.

Saludos Sitges.