VESTIDO KNOT BUTERFLY

Hola amigos entusiastas del diseño. Una vez mas presento un modelo con efecto de nudo retorcido, a pedido de un seguidor. En este caso se trata de un vestido entubado. Pero la característica de este diseño es que el nudo esta dirigido a un lado del frente. Y además se trata de una prenda totalmente entera tanto en a parte del torso como en la falda. Como hemos visto, estos modelos de efecto retorcido siempre se presentan con escotes en V o bajos con aberturas. Ali la transformación será diferente que esta. Sabemos que cuando trabajamos este efecto necesitamos indefectiblemente 4 partes involucradas en el desarrollo mismo. De lo que hablo se ve claro en el paso 5. He determinado las piezas con varios colores, para que se pueda diferenciar bien el desarrollo dinámico. Para que este efecto sea posible es importante incorporan desde el interior del patrón mismo espacio de drapeado. Y luego a armar tratando de ubicar las piezas transformadas en su lugar original, intercalándolas, terminamos de recrear nuestro diseño de nudo mariposa.

*En este caso he presentado este diseño en dos esquemas. Ver cada uno de los pasos con los dos dibujos. *

Recuerden que los esquemas que ven aquí no son patrones por talles industriales, ni se descargan. Son lecciones de transformaciones que serán de guía. La intención es que aprendan ustedes mismos a trazar sus propios modelos personalizados.

PROCEDIMIENTO:

Por tratarse de una prenda de diseño irregular se trabajara con una copia del delantero base de vestido a medida desplegado. Se trazar un vestido restando en laterales el calculo descontando la elongación de la tela. Multiplicar por 0,8 las medidas totales en el ancho al patron. Asi restaríamos un 20 % a las medidas reales.) (E)


Dibujar un escote barco desbocando en los hombros 4 cm.

Restar la elongación, conservar la pinza de busto, e ignmorar las de emntalle. Ajustar en el bajo 3 cm extra para crear la fala tubo, dando un largo mayor a la atura de la rodilla.

Trazar en la sisa, pinzas auxiliares de 1,5 cm hasta el vértice de a pinza de busto.

Determinar el punto de fuga de laos futuros cortes del diseño mariposa. Y desde el mismo trazar líneas auxiliares equidistante hacia laterales , cintura y vértice de las pinza de busto. (ver dibujo)

Recortar ´por as líneas auxiliares de la cintura y separar las piezas que aqui se ven en colores: verde y amarillo para el cruce derecho. Y lila y turquesa para el corte izquierdo. Se ve que las "alas" son de diferentes medidas por estar ubicado el futuro retorcido a un lado.

Cerrar las pinzas auxiliares de la sisa, y las de busto abriendo las líneas auxiliares del torso trasladándolas al bajo en la cintura. Abrir las piezas del ala derecha haciendo coincidir la abertura con la del cuerpo. (ver dibujo)

Por otra parte abrir las piezas del ala izquierda, creando un efecto U en la zona que correspondería al lateral. Del mismo modo abrir las piezas de la falda en forma de abanico haciendo que coincida con la medida de abertura obtenida en el ala indicada antes. Ubicar la parte inferior unida a la parte de la falda, pero la parte superior alejar 3 cm aprox. (ver dibujo)

Trazar en una copia del patrón básico del trasero un vestido entubado, al que también se le restara la elongación. Se desbocara el escote 4 cm y se acentuara el entalle en la parte central a la altura de la cintura con 1 cm. Ignorar la pinza de entalle original del básico.

Debajo de los esquemas continua la explicación para el armado.

ARMADO:


Cortar en tela con elongación 2 veces la parte trasera, y una vez cada parte delantera, con márgenes de costura, en tela principal. Cortar la 2 partes trasera en tela de forro elastizada. y una vez la delantera del vestido tomando el patrón base con la elongación descontada y pinzando básico, previo a la transformación. NOTA: si no se quiere forrar aplicar vistas o ribetes interiores para pulir escotes y sisas.

Para el armado de la PARTE DELANTERA usaremos el segundo esquema donde se detalla el proceso de la costura.

9: Tomar el borde inferior del lateral del ala izquierda o la mas pequeña, y hacerla coincidir con la parte lateral de la falda: aquí se describe con una flecha azul descendente curva. Y por el revés coser desde el extremo exterior hasta el vértice que se crea, deteniendo la costura justo a 1,5cm del doblez o vértice. Aquí vemos este espacio con la letra B.

10: Tomar el extremo del ala derecha o la mas larga donde esta el lateral derecho, e introducirla desde el derecho hacia el revés, por ese espacio que no se cosió en el paso anterior o ( B)

11: Tomar entonces la parte superior de la punta del lateral y llevarla a el lateral del torso, aquí se ve como una flecha azul curva describiendo la acción. Y desde el revés coser hasta el doblez o vértice o A. En este punto se encontrara con lateral drapeada del ala izquierda cosida en el punto (10)

12: Por el revés tomar el extremo inferior del aquí nominado C, y coserlo con el extremo superior del lateral de la falda o C1. Hasta los puntos respectivos D y D1. De esta manera unimos torso y cuerpo por la cintura Ver imagen del vestido.

Por ultimo resta unir la continuación del ala izquierda desde la falda, o la parte superior del lateral, aquí nominada F1 con F o sea el lateral del torso.
Si observamos lo que hemos armado se vera que las partes se envuelven desde el derecho tanto como el revés. A partir de ahora se cosera el vestido como uno convencional.


unir por hombros delantera con traseras, en tela principal como en forreria.

Coser encarando los derecho por sisas abiertas y escote ambos vestidos, dar vuelta planchar.

una vez mas encarar los derecho del vestido exterior con el forro, y unir de forma abierta desde los laterales.

Coser los centros cada vestido por su lado.

Al dar vuelta las costuras de escote sisa y laterales y centro quedan "embolsadas" O sea no se ve márgenes desde el revés.

Coser un cierre en el vestido exterior , y montar el forro a mano cubriendo la costura.

Dobladillar. Prenda terminada.